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摄影入门
目前使用最普遍的35mm相机,名称源自其所用的软片大小,(软片外围宽度为35mm).曝光正确,焦距清楚是一般人对拍摄照片时的看法,然而要拍摄到一张好的作品其实并不容易,除了对好焦距,按下快门外,若能再对摄影的某本原理有些了解,要拍出适合自己心意的作品将更加容易.
基本原理:
焦距:
镜头到底片间的距离称为焦距,摄影时需调整镜头使物体能正确成像在底片上,此称为正确对焦,若对焦不正确则会产生模糊的现象.有时会故意利用不均匀的镜片或其他物体置於镜头前,而达到使主题成像较柔美的效果,称为柔焦的技术.
底片:
真正接受光线作用的区域,依其特性的不同可分成各种不同类型:
正片:颜色与真实物体一致.
负片:与真实物体的颜色互补.
色温:
因为不同的温度所显现的呈色差异,温度高时色温会偏蓝,温度较低时色温会偏黄,所以一天中的色温也以晨昏较佳,中午时的阳光常会有偏蓝的现象.不同的光源其色温也不尽相同,如一般的灯泡色温往往偏黄,而日光灯则会偏蓝,为适应不同的光源,底片也有灯光型,日光型之分.
感光度:
底片达到正常曝光时所需的光量称为感光度.感光度的指数愈低,底片的颗粒愈细,照片的质感愈好,但需光量愈大;感光度的指数愈高,底片的颗粒愈粗,照片的质感愈差,但需光量则较小.如专业摄影多使用ASA 50度,甚至25度的底片,就是为了得到较好的质感.一般业余摄影多利用100度或200度的底片,而弱光又禁用闪灯的状况下,则可考虑使用400度,800度甚至l000度的底片.使用不同感光度的底片时,需同时调整相机上的曝光指数,否则会使相机内附的测光系统计算错误,而造成曝光错误的情形.
曝光量:
正确曝光量的大小取决於底片的感光度,而要在拍照时达到正确的曝光则需依靠光圈与,快门的配合,若所需的曝光量一定时,则快门愈快,光圈愈大,快门愈慢,则光圈愈小.
光圈与快门:
光圈是镜头内进光孔径的大小,其显示的数字为倒数值,数字愈大,光圈愈小,其单位时间的进光量亦少,如光圈16就比光圈8来的小.快门是指快门帘幕的启开时间,亦为倒数值,因而数字愈大代表速度愈快,能让光线通过的时间愈短,如快门5O0就比快门600的进光时间来的短.
快门优先:
当拍照时以固定的快门为标准,若光线强度不同时则以改变光圈的方式来取得正确的曝光,此称为快门优先或快门先决,一般适用於强调速度而不考虑景深的情形.
光圈优先:
当拍照时以固定的光圈为标准,若光线强度不同时则以改变,快门的方式来取得正确的曝光,此称为光圈优先或光圈先决,一般适用於强调景深而不考虑速度的情形.
景深:
拍摄主题的前后清晰范围称为景深.光圈愈大,景深愈小.距离愈近景深愈小,距离愈远景深愈大.广角镜头景深大,长镜头景深小.
所谓景深,就是当焦距对准某一点,其前后都仍然清晰的范围.光圈,镜头,及拍照主体的距离是影响景深的重要因素.光圈越大景深越小,光圈越小景深越大.镜头焦距越长景深越小,反之景深越大.主体越近,景深越小,主体越远,景深越大.要凸显主体,最有效的方法就是模糊其周遭,选择小的景深即可达到目的.相反的,如果要拍风景,则应选择大的景深.
镜头种类
镜头种类
焦距mm
视角(度)
特性
注意事项
鱼眼镜头
7.5~18
160~220
视界广,可接近近景,景深很深,画面呈现弯曲现象.
慎选拍照角度,善用其畸变功能,尽量接近主题,突显夸张线条,尽量缩小光圈.
超广角
17~24
104~84
拍出之线条不像鱼眼镜头呈凸圆形,画面四个角落具特殊的伸展感.
靠近主题以免画面散漫零落,接近主题,掌握主题与周围环境之趣味性.
广角镜头
28~35
75~63
有压缩背景,凸显主题的效果,但边缘的影像容易变形.
变化相机角度,增加透视效果,配合望远闪光灯,利用滤色镜稳定色调.
标准镜头
50
46
相当於人眼茫然看著某物的感觉,虽然画面缺乏个性,但熟练后可应付各种状况.
属於大口径镜头,光圈值变化多,缩小光圈便於全面对焦,加大光圈可发挥模糊效果.
中望远
85~105
28.3~23
相当於人眼专注看著某物的感觉,适合初学者使用.
有人像镜头之称,很适合拍摄人物特写,需充分利用光圈特性.
望远镜头
135~300
18~8.15
有清除背景(变模糊),凸显主题的效果,且可将远处的影像拉近,可作为动物摄影的工具
采用三脚架,采用较快的快门速度.
超望远
400~1200
6.1~2.05
镜头重,景深浅,镜头暗,专业人员使用.
采用稳固三脚架,准确对焦,用高感度底片.
变焦镜头
28~85
100~300
75~28.3
23~8.15
携带两组变焦镜头,便可应付各种状况,方便实用,使用者日增.
因镜片数较多,重量较重,且光圈往往较小,清晰度也较差些.
微距镜头
适合近距离特写
采用三脚架,采用较快的快门速度,加大光圈.
光源方向与表现技法
技法
效果
高角度
相机由下往上拍摄,往往会有夸大的效果,而像显得较实际巨大.
低角度
相机由上往下拍摄,会有距离压缩的效果,因而常让主题显得较实质际渺小.
高反差
主体与环境的亮度有明显的差距,往往造成曝光选择的困难,但善加利用则可凸显主题.
补光
当自然光源不适当或不足时的选择,可同时兼顾快门与景深,通常利用闪光灯进行.
逆光
光线由主体的后方来,往往使主题显得黯淡而有剪影效果,如拍摄花或叶子,会呈现办透明状,色彩也比较饱和,惟应避免光线照到镜头,出现「眩光反应」.
正面光
光线与主题同高方向正面射来,缺乏立体感,适合证件或全景照.
顺光
光线从正上方45度投向主题,如拍人像最好使用漫射光.
侧光
光线从主体的测方来,另一侧会产生些许阴影而增加立体感,如拍人像较暗一侧最好补光.
斜光
自斜前方45度,上方45度投射出来的光线,会行程阴影具立体感,最适合人像摄影.
选定主题及主体
不同的主题及主体(对象)有不同的处理要点,要先想好拍摄的目的及 主体是什麼.尽量设法排除次要的景物,使它们模糊或淡化,以免喧宾夺主 ,反而模糊了主题.
取景,构图原则:
l,横切画面:三分法
2,纵切画面:五三原则
3,黄金法则:井字形取景
4,保留空间的重要:考虑方向性
5,主体的切割:避免自关节处断开
照相画面的构图以清爽,看起来舒服为准.画面的美观标准和画的美观标准大致相同,但相片画面还可以营造立体的感觉.注意画面的平衡.被摄影的主体要大致放在中央,但不一定在正中央,但有特殊目的时不必拘泥.
构图,是决定一张照片好坏的重要因素,要如何构图呢 大概有很多人在拍照时喜欢把主题放在正中央,但是大部分情况下,正中央并不是令人舒服的点;有一种构图法已经流传很久,叫做井字构图法,也就是取景时把相机的观景窗分成九宫格,把主题放在交叉点上,这样比把主题放在中央的构图要有力.但这也非绝对,有时脱离井字构图法一样可以得到好照片,建议可以多看看别人的作品,或是买本摄影书来参考,相信对你的构图一定会大有帮助.
有很多人会觉得奇怪,为何拍照时有开闪光灯,但是照片洗出来却是漆黑一片,这是因为闪光灯有项很重要的数据很多人不了解,那就是GN值,什麼是GN值,如果你有仔细看相机说明书的话,说明书一般都会写出内建的闪灯GN值是多少,简单来说就是闪灯的出力,GN值愈高,代表闪灯出力愈高,有效距离愈远,这是和镜头的光圈大小有关的,以995举例来说,内建闪灯GN值是10,当光圈开到最大2.6时,其有效距离就是10÷2.6=3.85m,也就是说4公尺不到,如果主题在离相机4公尺的位置,就算闪灯有亮,拍出来绝对曝光不足,一般来说内建闪灯的GN值都大约在10到12,外接闪光GN值则大多介於25到80间,所以下次不要再拿著相机对远处暗暗的风景或主题开闪灯照相了!
有人可能会发现有些相片拍起来偏红,有些则偏蓝,为何有这样的差异呢,那是因为白平衡没调好的关系,什麼是白平衡 简单来说,当一个白色物体在日光灯下和在黄灯泡下所呈现出的颜色绝对不同,肉眼来看,一定一个白的,一个淡黄的,为何会这样呢 都是同一个白色物体呀,那是因为光的色温不同,所以显现出的颜色就不同了,因此如果你在黄色光线下要拍照,你又不想拍出的主题偏黄,这时就要设定白平衡了,一般来说,若相机有设定数种模式让你选的话,可以选择现在的环境模式来拍照,如果怕不准,拿出一张白纸,让相机对这张白纸定义白平衡,也就是告诉相机,在这个光线下,这张白纸显现出的颜色是白色,如此一来就可以拍出你想要的色调了.
拍好照片的要诀
一,乾净的画面,避免复杂的背景.
二,凸显主体,不要贪多.画面中主体大一点,背景小一些或模糊些.
三,看起来舒服的画面就是好照片.
四,发挥创意.例如,有时:逆光可营造透明的感觉;闪光可弥补光线之不足,或消除强弱对比太大的不协调.
五,充分利用不同镜头的特性.
六,养成多观察的习惯,把握拍摄的时机.经常拍照,做不同的尝试,经验的累积有助技术的提升.
七,多接触好作品,好艺术品,增进艺术品味.
八,没什麼是不能入镜的.
摄影常识
壹、采光

对於被拍主体的光源,可细分为顺光,斜光,侧光,半逆光,逆光,顶光,扩散光,背光,弱光,各有其拍摄方法,您可参考之.每当您拿起相机的时候,第一件需考虑的便是采光,如何的光源,能对被拍主体有利,就应采用,以突出被拍主体.
1.顺光
正光是最为常用的,又称之为＂正光″.其实顺光是指光线从摄影者后方照射被拍者,对於摄影者当然方便取景,但是被拍者因光线直入眼睛,此时容易使被拍者眼睛眯著,是不太好的人像摄影方式;对於风景拍摄却较为适宜.
顺光的表现是最容易抓住曝光的准确性,也最易拍得感光正常的照片.但如果想利用顺光来表现特殊的效果与气氛时,由於光线照射下较无立体感,且当光线由正面射来时,容易使人像的眼睛因强光的照射而睁不开,造成眉头紧缩,拍出来的作品就缺乏了美感与自然.因此一般摄影同好甚不喜欢利用此种采光方式.
虽然顺光的采光方法不易表现,但如果能有效的运用其特性,一样能拍摄出杰出的作品.由於顺光较平面性,因此我们运用其来拍摄较为柔和且具情调的作品是非常适合的.
顺光的采光,最大的优点便是它会使原来的色彩表现得明亮鲜丽,若利用其来表现色彩的亮丽,或配合小光圈来使色彩更加饱和而强调色彩的震撼,即是相当有力的光线运用.

2.斜光
斜光又称为45度光,是指光源由被摄主体正前方的45度角照射过来.许多人喜欢此种采光式因为拍摄人像时,斜光不但可使得人像富有立体感,且阳光由斜方过来亦不觉得刺眼,所以脸部的表情相形之下就自然的多了.

用来拍摄风景或山岳,斜光的运用是相当理想的,由於光线由斜方照射,景物便不似顺光那样平面而无层次感.尤其是拍摄山岳时,运用斜光更能表现山的峻峭和层次,以及山的雄伟和气势.

3.侧光
比起顺光,侧光就显得较活泼,立体而讨人喜欢.侧光的光线是由侧面过来,因此拍摄人像不会因为阳光刺眼而表情不自然,且可表现景物的立体感,更可运用侧光所造成的阴影来表现景物特有的纹理.如果再配上小光圈的高反差效果,表现较有个性及男性的人像更是十分理想的采光方式.所以在摄影同好中,运用此种采光的表现手法是很受人欢迎的.
另外,运用侧光来拍摄山岳,更可表现气势磅礴雄伟的山势.尤其是早晨与黄昏时的太阳较低,此时的侧光经常将影子拉得很长,且光线亦较正午的阳光柔和而富有气氛,往往能使作品更具美感.

4.半逆光
所谓半逆光,是指光线由被摄物体的背面45度角的方向照射过来,暗部占了主体的极大部分,而亮部的地方较少,因此形成了主体与背景的光亮度差距甚大,如果没有运用补光的方法来平衡其亮部与暗部的光度反差,便会因反差的过大,造成不是背景曝光过度而太亮,就是主体的曝光不足而太暗.
因此,半逆光的情况,拍摄时要特别注意曝光量的控制,若能恰当的处理曝光,采取补光或选择较佳的背景,半逆光下的摄影一样可以拍出完美的作品.
由於半逆光的光源是由相机的斜对面方向过来,因此光线往往会直接的照射到镜头而产生光晕及光斑,影响画面的色彩与清晰度,若非有特别的意义,通常我们都会尽量的避免光线直入镜头.因为其所产生的光晕会使画面色彩混淆或使影像模糊,而让原本十分美好的作品,因而毁於一旦.所以,在半逆光的情况下拍照,可使用遮光罩或变更摄影位置角度以避免光线直入镜头.

5.逆光
逆光摄影又称背光摄影(一般认为),系指光源由被摄物体的背后照射过来.由於主体正面背对著光源而产生阴影,造成主体正面的光度与背后景物的光度有很大的差距.此时曝光会受到极大的干扰,因此一般人在拍摄人像都尽量的不使用逆光来拍摄,因为逆光拍出来的照片,往往主体人物会因曝光不足而黑成一团.
事实上,逆光是采光上最具特色的一种,虽然在技术上有些困难,一旦克服了这道难关,逆向光线将是我们创造更美好作品的表现手法.
一般人在逆光下拍照之所以会造成黑成一团的剪影,是因为我们在测光时,主体人物的光度与背后的光线差距甚大,相机的测光表往往会受到背后强烈光线的影响,而显示不正确的曝光值,这时我们通常要照测光的标准,再放大二格至三格的光圈(这数字因相机的不同,测光方式的差异而略有不同,请参考各相机的说明书),来作为曝光的补偿.自动相机有些亦有逆光的光圈补偿装置.
因此,我们再进一步的说明逆光拍摄为什麼要放大光圈.譬如我们知道晴天下要使用125的快门16的光圈,而阴天要使用5.6的光圈,在树荫下或阳光阴影下亦是5.6光圈;阴天时,阳光被云层遮住,光圈须降为5.6,而树荫下阳光被树或建筑档著,光圈亦为5.6;而逆光时,同样的阳光被自己的头挡住了脸部,亦处於阴影下,光圈自然也要降为5.6了.另外,我们可以把相机移到拍摄主题的脸部测光,然后依据所测得曝光量再退回原来取景的位置拍摄.倘若认为贴近被拍摄人的脸来测光是件极不礼貌的行为,再告诉你一个方法,就是举起你的手也背对著阳光,而以相机针对暗部来测光,便可在逆光摄影时获得较为正确的曝光指数.
逆光照射物体所造成的边光颇具戏剧效果,若要强调边光的特殊感受,可选择一处较暗的背景,将有助於强化边光的效果.如能配上长镜头,大光圈的浅景来简化背景让主题更加突出,那作品便更完美了.

6.顶光
顶光是指阳光从头顶上照射下来.它与顺光及扩散光一样不受摄影同好的欢迎,因为顶光会使眼眶及鼻子下产生阴影,拍摄人像时极为难看.顶光通常是指日正当中左右的时刻,阳光非常强烈,反射光(地面)亦会使人睁不开眼精,使人像摄影时表情极不自然.因此许多摄影同好避免在正午顶光的时候,出门拍摄.
但事实上,顶光有其光源的特性,若能赋予独特的手法来表现,顶光亦不失为一种可行的采光形式.尤其若能利用地面的反射光来补助脸部阴暗部份,配合阳光较暗的背景,一样可以拍摄出杰出的人像作品.
另外,利用中午强烈阳光所造成极大反差,亦可用来表现光与影的强烈对比,光与色彩的感觉,光与其造成的视觉感受.

7.扩散光
阳光被云层所遮盖,物体的光源不再只是太阳的直射光线,而是由四面八方的反射光所照明,这种光线称之为扩散光.大部份扩散光是出现在云层遮日,阴天或雨后的天气.由於扩散光的光源是四方的反射光,因此物体所受的光面十分的平均,其效果与顺光一样十分的平面且无立体感,但比顺光更差的是,它没有顺光明亮鲜艳的色阶,加上此时色温大都偏高,色彩有些偏蓝,因此有些摄影同好在这种的光源下,常有英雄无用武之地的感慨.

扩散光,虽然十分平凡,色彩亦不鲜明,但也有独特之处.由於其光线柔和,色彩协调,因此在色彩和光线都无法利用在表现手法上时,用扩散光来捕捉主体,更能感受到作品的突出和产生深刻的印象.
此外,利用扩散光来描写人像孤独落寞的气氛将具有强烈的感染力.若能控制扩散光造成特有调和的色彩,衬托主体人物的特点,扩散光也是非常好的采光.许多作品便是在这种光线下所拍摄出来的,相信读者亦能感受在阴天扩散光所要传达的心境,而不再排斥阴天时拍照.

8.背光
事实上,笔者认为背光与逆光是有些不同的,纵使外界将这两名词混淆,仍须在此说明.背光通常是在拍摄主体与背景有极大差异,亦即高反差,但光源不见得是从被摄物体的背后来,这种情况常发生於—隧道中拍摄人像(或树荫下拍人像,从屋内往屋外拍照等等),因人像只占画面30%上下,而洞外却占大部分比例,一般的侧光表会以多者作为依据,难怪测出值会有落差.

要解决这问题并不难,有两种方法是摄影同好最常用的,提供您参考:
●其一,以闪光灯补光,这是最简单也是最有效的方法.
●其二,将侧光表的侧光范围缩小至15%以下,像局部侧光或中央加权平均侧光,都可以有效改善,但这方法除非您是个中老手,不然是难以完成.
●其三,也可简单地采用逆光时的方法,放大二格至三格的光圈.

9.弱光
弱光摄影又称为有限光源摄影,也就是指在光线照明不佳的情况下进行拍摄工作.这种弱光大都发生在室内照明较差,黎明,黄昏,夜晚及一些光线微弱的地方.这时的拍摄工作较困难.弱光摄影时的光源可能不再是单单一个太阳,如夜景中的万家灯火,便有成千上万的发光物体,曝光时会受到这光源的干扰,而使我们的曝光产生偏差,因此在微弱的光线下拍照,我们必须特别注意光亮的对比与反差,以及主题的亮度与周围的光线是否能配合.
至於我们在进行弱光摄影时,不妨依据测出的光量,多拍几张不同光圈的作品,以免因曝光的不正确,而使得整张作品的感觉丧失无存.在此需特别告诉您,控制曝光量的主要因素多在於光圈,举个例子:测光表显示的值为快门24秒,光圈5.6,若我们变更光圈值为4,则快门需调整为12秒,假使光圈变更为2.8,那麼快门就需调成6秒,可知这其中的奥妙之处 在长时间的曝光中,24秒与23秒没差多少,反观光圈5.6与4,其搭配时间却差了一倍,摄影好手皆知光圈之重要即於此.

弱光下拍摄,在摄影技术上较困难,虽然我们可以利用闪光灯作为光源来改变摄影条件,但往往因使用闪光灯而破坏整个画面的美感.因此为了拍出弱光下特有的情景,只好放弃使用闪光灯来补救.不过,话说回来,有效的利用闪光灯来作为补助光,有时亦能增加作品的渲染效果.

微弱的光源摄影,除了用闪灯来补光,亦可利用三脚架来稳定相机,并配合快门线,以利增加曝光时间,再使用高感度的底片来拍摄,或为求得因底片的增感造成粗粒子的效果,都不失为一特殊的手法.

※说了这麼多的采光方式,固然光线的来向许多对摄影者不利,但研读了这麼多的技巧,应该能够判断何种采光式最适合,或以何种采光最能凸显主体的光彩,避免或改善仅在一线之隔,就看您如何取舍.

贰、取景
笔者深深以为,不管您是初学者,还是业余的好手,撇开深奥的采光学不说,这＂取景″就显得十分重要.至少,您拿著相机,准备拍照时,或者没有相机,单是以眼睛就可开始学取景.常常看见人用双手拇指及食指,连结成一个矩形,其实是模拟观景窗,做取景的观察.

事实上,取景的好坏大多是约定成俗的,除非是在表达特定的风格或诠释某个主题,依循著较适当的角度著眼,是较能被接受的.以下分成几个角度来作分析,顺便将一般人常犯的毛病,一一道出:

◆1.拍摄角度
一般来说,拍摄人像对於角度应是挺讲究的,仰角,俯角,平角,要视被拍者而定.像是对方身高较矮,可藉著仰角(摄影者以蹲姿),藉著消失点的作用可使人物显得较为高大.除非是大合照或是面积很大的风景照,否则取景时也应考虑采用正面或是半侧面,不同的角度,给人的看法便有所不同;们应该从各方面观察一个最能表达其个性,特徵或最具代表性的角度,来表达您的意境,这就是取景奥妙之处.

◆2.人像的大小取舍
拍摄人像,或者出游时的纪录照,经常会拍摄的主体是人物.您是否想过,人物的大小也会影响到欣赏者的视觉 有时就因为人物的取舍失当,造成整张照片感觉尽失,其实这是人物大小的问题.

拍摄人物,一般的取舍是(1)全身.(2)至膝盖.(3)至腰身,即半身.(4)至胸部.(5)至领子.(6)特写.未依此原则者,给人的印象总会怪怪的,会让人觉得不是多了一截,就是少了什麼似的.....
关於这点,您不得不多参考,因为这是习惯问题,当您的风格与众不同时,那得要有十分强力的理由,否则就失去您当初拍摄的原意罗!

◆3.背景的选择
对於风景照而言,似乎背景较无选择性,只能就其他考量;但对於人像而言,背景就应多为观察,拍摄人像都希望背景愈单纯愈好,千万不要在拍摄特写时,又选择一处与主体颜色相近的,难免会使主体无法突出.拍摄人像时,最好能够与主体的颜色成对比,这是摄影者需常常注意的.

◆4.前景的衬托
摄影其实是很讲究美学的,所以常常学设计,美工或相关工作者,多会提及美学,摄影当然也不例外.想要使得照片更有特色,不但要凸显主体的重要,其衬托物也相对地重要.

说这麼多,您会以为与前景有何关连 讲理论还得实际配合,才能相称合宜.常常出游的人,总以为拍照不过是按按快门而已,何需如此讲究,但研读这些必然对您的经验提高许多.平面的照片,没有立体感,不会让人觉得流连忘返,若照片也造营造立体感,当然能使人望之赞叹,您可多利用身旁的景物来搭配,也许它模糊不清,也许它只站在角落,却因为它的存在,使得照片更生动.

即使您拍摄风景,也应多方考究,前景能使您的主体不至单调,营造前后的距离感,使欣赏者有身入其境之感,将欣赏者带入您的意境,这便是摄影之美.拍照时,别让主题弄乱了,多看看旁边的一草一木,换个角度也许给人的感觉就大幅改变了!

◆5.不要＂睁一只眼,闭一只眼″
想来您一定觉得奇怪,拍照时不都闭一只眼吗 为何.....
事实上,拍照时笔者建议您,适时张开双眼去取景,看观景窗的眼睛,当然负责取景;不过,另一只观景窗外的眼睛作何用呢 是用它来查视状况或扫瞄全景,这将有助於您的取景,您不妨试试.

参、构图
●前言:

以前曾经说过所谓的最佳构图,是指把画面的宾主及前后背景的位置安排在最是当而有利的位置;而构图本身就是一种画面的经营,经营好的话也就等於构图成功.一张摄影作品,构图的优劣直接关系著作品的成败;因此,学习摄影的人,不得不在画面上的经营下功夫,学习摄影的构图,更进一步的利用构图上的视觉效果,作为表达作品强有力的媒介.

常有人对作品提出意见,某某作品为何如此构图,而这种构图法不正犯了构图上的忌讳吗 我想,当构图到达某种程度,原本的规范可能成为我们求新求变的绊脚石,使我们受其影响而无法超越受其影响而无法超越.所以,对於构图的规则,我们绝不可一味的遵奉,有时,我们更应该去尝试各种新的构图方法和观念,必要时,反其道而行也是一种突破.

因此在寻找更多创作的构图观念及手法中,不必顾忌太多的规范,只要能创作出更具创意的作品,相信任何的构图都是最佳构图.只要认为这是种构图形式能使画面产生最好的效果,最能表达自己的意念,何必去在乎任何的典范法则,艺术本就是一种创作,若盲目的奉行现有的法规,哪有创新作品的出现 如何使构图规范不再是束缚,而成为最有力的武器,是从事摄影工作者的当务之急.

●构图有何典范

要说构图的依循,事实上有不少个方法曾被大肆渲染,您可依据这些典型的技巧去推敲,多少对您的构图有所帮助.构图是摄影学上最难的,虽然能以类似的图学传递讯息,但如要认真明了,还得花费心思,就像是要看懂毕卡索的画,是不是也需有相同的造诣

1.三一律
拍摄风景时,最常见的构图比例,常让人纷议.表达一件事物,尽可能不要对半分割,会有重心模糊之情形.

三一律是要您将画面分成三份,较为偏重主题者,以占三分之二;而衬托者占三分之一,如此安排会令欣赏者了解主题之所在.

2.黄金分割
黄金分割在摄影上常被广为运用,它的方式是将整个画面切割成一个井字,井字上有四个交点,您可将主题摆置於这四点中任一点,巧思的安排,能让整张照片更为活泼生动.

3.透视法
利用图学上的透视法,可让照片有延伸的感觉,使照片较不呆滞,或表现动感及不停止的型态.

4.方向与律动
重复的现或以渐序的方式表现会有节奏,律动的活力,吸引他人的注视.
摄影注意事项
(1)背景是平面物而非立体,人物尽量在左右1/3处,而不要在中央,较不会显得单调.
(2)人在照片左边,若为侧面时脸朝右,人在右边时朝左,则其视野有较宽的延伸性,较不会产生压迫感.
(3)想办法让您想要拍的主体在画面中显得突出,请随时视背景,位置,远近及高低的变化,选择不同角度而加以灵活的大胆运用,必能让您拍出满意的照片!
(4)别千篇一律的将主体置於画面中央,因为中央位置的主体给人一种静态而对称的感觉,利用黄金定律做灵活的运用吧!
(5)先在被拍者四周绕一下,看看他哪个角度最好看 或几个角度都不错,放弃以往都拍正面的习惯,如果他的侧面很好看,来个侧面照如何
对人已经注意够了,再来注意背景,这样就会使画面更棒.
(6)不要老把主体摆在画面中间,偏离中间往往效果会更好,如果他是侧面,最好他面向背景较宽的一面.
(7)避免电线杆在头顶(人肉串),水平线一定要平不要歪斜,以免有不稳定感,而且不要在画面正中央,造成分割画面情形.
(8)让背景单纯些,不要太复杂.这样会使主体更突显一些,画面视线也较能集中.
(9)破坏画面的一些东西如垃圾桶,乱七八糟的纸屑,杂物等,尽量不要拍入画面.(所谓绘画是加法,摄影是减法),如果无法避免复杂的背景,有一妙方就是:身子放低从低角度去照,也许往上照背景就可能变化为远处青山,蓝天了!
10.靠近景物.不论是教堂,高峰,或是手拿冰棒的小孩,只有靠近他们才能从观景窗中掌握拍摄的重心.没有这个关念,照片的失误率要比其它错误的摄影技巧来得大.
11.将你的自动或手调式相机调至正确的曝光位置.如果你的照片太亮或太暗,请参考相机或是底片的使用手册.使用自动相机时请计得调整底片的速度(ISO or ASA)有时还得调快门或光圈;手调式相机,则须调定底片速度,快门和光圈.
12.拍摄之前应小心取景.过於复杂的背景或前景可能会减弱拍摄主题的效果,故应尽量将画面保持单纯化.
13.使用照相机拍摄正确曝光的闪光灯照片,一定要在闪光灯至景物距离的一定范围内拍摄.对自动或手调式相机来说,距离是调整相机的决定因素.阴暗地方的摄影须要闪光灯补光.
14.抓稳相机.颤抖的手或用力按快门,可能会使照片变成模糊,正确的方式是用双手握稳相机,贴近额头,然后轻按快门.
15.要彻底清楚相机功能,要先仔细阅读相机使用手册.如此,你便能在各种情况下从容的作各种调整.阅读说明书时最好能将相机备於手边,随时参考对照.
16.将主题稍微偏离画面中心.主题停留在画面的正中央,会显的乏味而不够生动.试试看,那个位子看来最好.一般135型底片相机,可以将观景窗以水平或垂直作不同的构图取景.
17.尽量不要将人物摆出僵硬,不舒服的姿势,最好使他们自然的去从事活动,不致注意到你和相机的存在.人们做一些自己熟悉的事时,身体会随之更显轻松自然.
18.注意光线方向.耀眼或直接的光线会使人眯起眼来,但阴影通常也不迷人.来自侧面或背面的光线,其效果要比来自前方的光线来的好多.如果你的相机具有阴天拍摄的功能,那麼在阴天或阴凉处所拍摄出来的照片,效果通常会比较好.
19.尽量多拍.每一位专业摄影师都知道,拍摄照片数目越多,越有机会成功.和一些珍贵的镜头比起来,底片的花费是比良机的错失要微不足道了.
摄影小秘诀
(1)容易闭眼的人,拍照前不妨请他先闭眼,在按快门前请他张开眼睛再拍下照片,如此便可捕捉明亮的眼光.
(2)请被拍照者拍照前先用手搓搓脸及眼部四周,就比较不会闭眼,而且表情比较不会生硬.
(3)众多人合照除了以上方式外,还可以用这一招"来,要拍罗!我数到3哦!来1~2"卡喳(先拍了),大家反而不会闭眼,因为有些人眼皮撑不到3呢!
(4)另外还有一种方式,就是利用消除红眼装置,闪光灯预闪一次后,人的眼睛会睁大,自然不会闭眼.(但请先告知)
(5)闪光灯与镜头太靠近容易产生红眼现象,单眼相机闪光灯与镜头有段距离,故不会出现红眼现象.假如没有消除红眼装置,那麼你可以:A.将室内灯光尽量打开.B.闪光高一些,高过被拍者的眼睛.C.请被拍者眼睛先看亮处,再转回来拍照.D.拍两张,第二张一定不会红眼.
(6)合照而用闪光灯时,请皮肤黑的站中间,皮肤白的站旁边.
(7)天空很亮时不要让天空或背景占太多画面,因为天空太亮易使主体太暗(曝光不足)或整张变白.
(8)让小孩放松心情去玩,拍出来会更自然活泼
(9)让小孩靠近些照会更可爱.(图二)
(10)蹲下或坐下,把自己高度降到跟小孩一般再来拍照,以免小孩变成"大头".
(11)婴儿的眼睛是纤细敏感的,在近距离以闪光灯拍照,对他们的眼睛是不好的(请注意),您可以白色面纸来遮住闪光灯的部位,使得光线柔和些,同时也可以改变照片的层次感.
(12)小孩若好动,让他动吧!他在移动时从侧面30度或45度拍他,稳稳的拿往相机然后用你腰部的转动追踪他来拍.
(13)纪念照是一般人出游时常拍的照片,表示某某某曾到此一游,所以必须把人和背景照清楚.
(14)试著让主体人物往前些(如图示)才清楚是在拍谁,近到约2~3公尺左右.例:如画面下半部大胆放入半身人物,上半部则放入想拍的风景.
(15)对焦时请先对准人物(快门钮半按)再调整画面,而对焦尽量对在人的脸上而非在衣服上,因为有时人物穿著白色的衣服,会使曝光时间过短(相片太暗),黑色衣服则相反(曝光过度).
(16)背景物体若很高,不妨蹲下或直拍.
(17)可以打上日期(若相机有此装置),以资纪念.
摄影技巧篇
《摄影技巧1.》
影响'景深'的三大要素!
光圈:光圈愈大景深愈浅,光圈愈小景深愈深.
镜头焦距:镜头焦距愈短景深愈深,镜头焦距长景深愈浅.
摄距:摄距愈近景深愈浅,摄距愈远景深愈深.
《摄影技巧2.》
最简单的'测光'要素!
测光时,只要找到景物中接近中灰色的地方测光,皆可以得到正确曝光.
一般测光范围会偏重画面下方,若构图需直拍时,先把相机横拿测光,再直拿拍照.
小区域测光,可先换用望远镜头测光,再换回原镜头拍摄.
《摄影技巧3.》
最基本的『构图』技巧!
黄金分割定律:就是将照片的四边三等分,用直线连接,使成一「井」字形.照片的主题中心应放在四线的交叉点上.这是使用最广,历史最久的构图规律,宜多利用.
打破传统三等分构图法,就是三等分的一半等於「六等分构图法」,地平线or水平线置於六分之一处,照片主题亦需放在黄金点上.
构图取景
1.拍摄方式:高多於宽的事物,宜用垂直拍摄,如全身人像,一棵大树等,具有修长和高耸之感.横面较宽广的主题,宜用水平拍摄,如风景,一群人等,视线会往两旁延伸.
2.角度:平视,如同人的双眼平视,所看见的情形.仰视,望之弥高,具有高耸伟大之感.俯视,看扁了,美景近收眼底,具有缩小和矮化的感觉.
3.镜头:广角镜头,宽於35mm的,更广的镜头容易将事物变形.标准镜头,介於35到55mm之间,如同人眼睛所见的宽度.望远镜头,70mm以上,如同望远镜头,适用於拍摄远距离的主题.近摄镜头,专门用於拍摄近距离的事物,如同显微镜一般,能够将小东西放大,通常很适合拍摄小生物的特写画面.
《摄影技巧4.》
最简单的「对比」构图法!
明暗对比法:
远近对比法:
大小对比法:
高低对比法:
刚柔对比法:
色彩对比法:
《摄影技巧5.》
何谓「色温」
平常一谈到颜色,例如说「泛红的光源」,实在很难用言语表达它就竟有多红.所以,在摄影中就将光的颜色替换成「色温」的数值.
例如一个完全漆黑的物体加热时,温度上升至某一水平时,会开始发出暗红色的光;随著温度的提高,此光的颜色明显会有橙→黄→白→篮之变化,而可用当时的温度［绝对温度=.K］表示此发热物之光的颜色,谓之「色温」.
因为色温的数值越高,光的颜色偏蓝［阴天或雨天的光线］,越低则偏红［日出或日落的光线］;所以专家就订定了一个色温表如下:
太阳与地平面角度
日光的色温(度K)
光源
色温(度K)
70
6000
天空光
18000
60
5900
日光(白天)
5400
50
5800
阳光(早上,傍晚)
3500-4300
40
5710
闪光灯
5500-6000
30
5540
昼光色日光灯
6500
20
5200
暖色系日光灯
3500
15
4880
500瓦泛光灯
3400
10
4450
卤素灯(白炽灯)
3200
8
4210
100瓦钨丝灯泡
2900
烛光
1500
一般而言,日光型软片都以5500.K为正常的显色标准色温.
《摄影技巧6.》
「人像构图」的六大法则!
全身像:可强调美丽的身体线条与动态,但不容易表现出来,困难性较高.
七分像:膝部以上.拍摄膝部到脸部,此种构图很适宜强调动态.
半身像:腰部以上.因不用考虑脚部的安排,可明显的捕捉表情,故较易处理.
胸像:胸部以上.可用手部动作表现动态,所以半身像及胸像最容易强调表情或制造气氛.
特写:大头照［如学生证的照片］.
大特写:近摄的一种.这种构图只拍摄脸部,所以表情,眼神,嘴角都是很重要的重点.

「人像曝光」要素［负片］!
※人像摄影,以人的皮肤色调为测光依据.
减一格:曝光不足,会损失脸部阴影的细节,无法表现肌肤的真实感.
正常曝光:曝光正常,能表现出肌肤的真实感,由於太过锐利画面,使之脸部的缺陷都表现出来,这是一般人较不愿意看到的画面.
加一格:曝光过度半格,一格是最理想的测光标准.脸部肤色稍微过度,则肤色看起来比较圆滑平稳,脸部的青春痘或缺陷,在相片上较无法表现出来,这就是一张成功人像作品.
加二格:一般婚纱摄影都曝光过度,亮面色彩失去饱和,肤色泛白,类似素描构图,亦无法表现肌肤的真实感.

「人像摄影对焦」的要领!
正面拍照:以眼睛为对焦重点.
侧面拍照:一般以前眼为焦点,表情最自然.

「人像摄影镜头」有几种!
85m/m
105m/m
135m/m
180m/m
200m/m
35~105m/m
80~200m/m
《摄影技巧7.》
夜间月亮拍摄快门参考表!
●以ISO100为准●
月状F
5.6
8
11
16
22
弦月
1/15
1/8
1/4
1/2
1
半月
1/125
1/60
1/30
1/15
1/8
满月
1/500
1/250
1/125
1/60
《摄影技巧8.》
检视一张精彩的照片,需要具备以下几个重要元素
包括瞬间的动感的掌握.
几何构图能力.
颜色组合的概念.
撷取人物神韵.
光影的层次.
在混乱中呈现次序美感.
《摄影技巧13.》
如何运用各种「镜头」来选择适合拍摄之题材!
广角镜头:大约28m/m~35m/m
体积小,携带轻便,是傻瓜相机流行的主因.
摄角广,要注意弯曲,变形,失真.
对焦快,了解景深表,找出快速拍摄的景深焦点「光圈与距离」的调配,固定焦点,把握住一瞬间刹那留住於永恒.
训练目测,有时比眼睛调焦速度快,人总是在患得患失中失落良机.
看了观景窗,就要决定构图,布局,摄角,把握瞬间最佳景点按下快门,预防倾斜弯曲,天空除了蓝天白云外,适度地将镜头向下压.
标准镜头:大约42m/m~58m/m
生於法国的Henricartier~Bresdson说过:「当我买了第一架Leica时,它变成了我眼睛的延伸」.
135厘米相机的标准镜头以42m/m~58m/m;一般商品连同机身一起购买时,大部份都配50m/m为主.
中长镜头:大约75m/m~105m/m
适合於人物特写,一般人物肖像,没有压缩感,呈现自然影像.
街头速摄,被摄体不觉得被摄影的压力.
体积大小适中,携带轻便.
突显主题,使用大光圈时,能简化周边杂乱,求得画面简洁,一般使用f4~f5.6时充分呈现立体感影像,发挥光与影的最佳境界.
望远镜头:大约300m/m~1200m/m
适合体育活动,鸟兽生态,星像......
体积庞大,携带费力,必须装置在三脚架上拍摄.
不适合人物肖像摄影,压缩感呈现人脸被压平而失真.
景深很浅,对焦必须精准,光圈缩小,f16,f22,f32.....
变焦距镜头:变焦距镜头,融入各焦距镜头的优点於一镜,但其功能品质并不能替代固定焦距镜头的特性与优点,但为了各种因素或需要应急也何妨!终究美好的光影,真实的影像传递,才是最终的摄影目的.
曝光原理
摄影的原意就是以光线来作画.从以前的针孔相机到现在最进步的自动对焦相机,其中的原理并没有很大的改变.透过镜头或是针孔之后的影像如何留下来呢 那就要藉助化学变化了.由於涂在软片上的化学物质受到不同强弱的光线照射而有著强弱不同的反应,影像於是就留了下来,在软片接受这光线照射的过程,就称为曝光.每幅画面要形成影像,都要经过曝光.所以呢,不要怕曝光.
小安安:老师,今天我们要跟大家说的是什麼主题呢
老师:今天要谈的是曝光.可不是你想的那种曝光哦,是那种那种曝光才对.
小安安:好了啦,我知道啦,不要连打两个那种那种,拼命灌水骗稿费啊
老师:好好,我们今天就正经一点,虽然最近的网路费用略降,也不能太浪费读者的时间,我们开始了!在前言我就己经大概的把曝光的意思说明,现在要再进一步的举例说明曝光的概念.在相机上,曝光量的是由两个部份来控制的....
小安安:我知道,就是光圈和快门这两个部份,没错吧 可是它们是如何来控制的呢
老师:光圈控制光线进入相机的多寡,而快门则控制著曝光的时间长短.我们常用的比喻就是用水桶和水龙头及时间这三样东东来说明,既清楚又好懂.
小安安:那是怎麼个比喻法 曝光和水桶有关吗
老师:呵呵呵,「小孩子人有耳无嘴」［台谚:小孩子不要插嘴,只要该乖乖听大人说话］,就听老师的说明吧!我们把水龙头打开放水装到水桶裏,就像光线照在软片上.若是装满水表示曝光完成,那麼水龙头的大小就像是光圈的大或小,而装满水所需的时间就像快门开启的时间,若是水龙头大(光圈大)那麼所需的时间就短(快门速度快),反过来,水龙头小(光圈小)所需时间就长(快门慢),这样子你了解了吗
小安安:知了,知了!不过听起来还是有点复杂.
老师:不同感光度的软片就像大小不同的水桶,高感光度的软片是小水桶,很快就可以装满,感光度低的软片就是大水桶,要用较长的时间才能装满.这些就是曝光的基本观念.换另一个方式来说,当我们在户外活动的时候,若是大阳光很强,皮肤很快就晒黑了,若是阳光不强,就要晒得比较久,皮肤才会变成漂亮的古铜色.
小安安:这样子我就了解了,容易变晒黑的人就是高感度软片,不容易晒黑的人就是低感光度的软片,没错吧 那麼我们要如何道要曝光多少才够呢
老师:没错没错,你的比喻非常的正确.现在的单眼相机裏面都有一个测光表,它会测量透过镜头所进来的光线强弱,并且告诉我们使用者「现在的光线强弱如何」.
小安安:那麼我们只要跟著相机的指示就可以拍出正确曝光的照片罗
老师:嗯,在一般的情况之是都可以拍出曝光不错的相片,不过在实际的运用上还是有一些要注意的地方.
小安安:在实际的使用上要注意什麼呢
老师:我先简单的说明一下相机测光的基本原理:相机裏的测光体会跟据进入相机裏的光线而作出指示,光线之所以会进入相机,是因为光线照射在物体表面,经由物体表面反射到相机裏.而相机内的测光体则是依18%的反射率［中灰色］作标准,中灰色可以说是最接近大自然的颜色的平均反射效果的,所以在大多数的状况下,都可以拍出曝光适当的相片来.然而在画面中有著大多数的白色或是黑色的情况下,相机就会被误导.白色会反射较强的光线,相机就会以为光线太强,就叫我们把曝光量减少,在这个情形之下会造成白色的物体变得不太白.例如在雪地中,反射的光线很强,若是要表现出洁白的雪,就要将曝光值依测光指示再过度一格到两格;相反的,若是黑色在画面中占很大的画面,那麼测光体会以为现在的光线很暗,黑黑暗暗的,就会指示我们把曝光量加大,那麼就会变成黑色的不够黑了.换另一个方式来说:不论黑或白,测光体都会把它当作「灰色」,所以拍起来都变成灰色的,要解决这个问题,就要依照曝光的指示再作修正.
小安安:老师你说得很清楚,可是我听得很模糊呢!
老师:原理不了解的话,有个简单的口诀很容易记,那就是「黑的更黑,白的更白」,在白色占很大面积时,要拍出白色,就要过度［OVER］增加曝光量,在黑色占很大的面积时,就要减少曝光［UNDER］,才能还原黑色.
小安安:嗯,虽然我还是不太了解,不过有这个口诀,就好多了!
测光及曝光漫谈
今天我们来谈谈先前提到的测光,所谓「测光」是指测量被摄的景物经由反射或自行发光投射到相机的光量,以作为相机及底片曝光值的参考.而「曝光」则是指景物透过镜头感应到底片所引起的化学变化,而其进入的总光线总量称为曝光量或曝光值.所以测光及曝光是不一样的,但没有测光就无法有正确的曝光.如果曝光量不足照片会失去暗部的层次感,如果曝光过度则又看不到亮部的层次,这样的底片如果硬要在放相时调整回来时,则会牺牲色彩的饱合度.
目前的自动相机几乎都有自动测光及曝光的功能,加上目前负片的曝光宽容度较大,故在大部份的情况下都可以得到正确的曝光,但如果创作者要有特殊的考量或拍摄的景物及现场光线非一般常态时,完全依靠相机本身的自动曝光功能则往往无法达到拍摄者的要求.所以追求完美艺术创作的摄影家无一不重视测光及曝光的技巧.
测光的方法及曝光值的计算往往是摄影初学者最疑惑的地方,我们皆知道从观景窗观查时,如果亮色或白色的区域较多时,便须做加格的曝光补偿;反之如果暗或黑色的部份较多时,便要做减格的曝光补偿.但这种测光法只是凭经验法则粗略的估算,并不一定会完全精确.
然而什麼才是精确的曝光呢 只要当照片洗出来的效果和拍摄者想像的一致,便是精确的曝光,致於这张和拍摄者期待完全一致的照片到底美不美则是另一个话题.这也就是说曝光值没有一定的标准,拍得亮一点有人会喜欢,拍得暗一点也有人认为这样很有味道.基本上拍摄者想让照片以何种格调(较亮或较暗或强调照片中某一部份的色彩)来表达照片的意涵才是曝光是否正确的关键.
一般的生活照,只要把人物的脸部颜色正确的显现出来便可以说是一张曝光正确的照片,所以照相馆在洗相片时大都是以人的脸部来做为调整颜色及亮度的依据,负片因底片曝光宽容度高,作品又须要再一次放相洗相的过程,而可以再做一次的曝光修正,故较容易有曝光满意的作品.
而摄影家在创作作品时,为求较高的色彩饱和度或影像品质,往往喜欢使用幻灯片来拍摄,但幻灯片因冲片后便直接产生作品,无法事后调整,再加上宽容度低,所以在拍幻灯片时对曝光的要求尤其严格.故如果想在测光上下功夫,练习测光技巧时,使用幻灯片来拍摄会让自己更快更容易精确掌握曝光的技巧.
测光时要靠测光表,测光表可以测量相机在指定光圈及快门速度下对某一指定区域的入射光量,或是由入射光量反算回去计算可以使用的快门及光圈组合.而这种计算的基准,则是以让感应到底片上经冲洗后所产生的影像其色调是具有18%的光线反射率时的入光量为标准,这样的曝光条件我们称为标准曝光值.
怎样的颜色才是反射率18 %的颜色呢 通常青翠的树叶及草皮其反射率皆很接近18%,如果要最精确的话,市面上可以买到一种灰卡,白天时在我们看到它的颜色便是标准的反射率18%的颜色.也就是说如果我们完全依赖相机的自动曝光功能时,拍出来的相片其整体频色灰度或反射率便会接近灰卡的灰度或反射率.许多摄影同好会把他随时带在身上,白天使用时只要将灰卡放在主题前面对已拍摄方向,然后让相机或曝光表的测光区(视相机测光表的功能,其测光区域及方法而有大小,点测光取样范围最小可精确测量小区域的曝光值;重点测光次之;矩阵测光或全面测光取样范围最大,为整个观景窗,而其曝光值又会经过电脑复杂的运算及判断.参考图一)皆涵盖在灰卡范围内,则所得到的曝光值,便是标准的曝光值.万一灰卡无法涵盖整个测光区时或没有带灰卡时,则可以以其它接近灰卡颜色的景物来测光.如先前所提到的树叶或草皮,完全没有云的蓝天,阴影下的深色柏油路都是接近反射率18%的颜色.
万一又没有上述的东西怎麼办 那就凭经验以其它非18%反射率的东西来测光,然后再以加减曝光格数来调整回标准的曝光量.例如拍少女人像时可对著少女的白晰皮肤亮部测光,所得的曝光值要再加一格或一格半的曝光补偿.拍黑人特写对著黑人的皮肤测光则要减一格半至两格.当主题是天上的白云时,要把天上的白云层次拍出来则要对著白云亮部测光再加二格.致於曝光补偿的正确量完全要凭个人经验,无法以数字来精确规范.所以许多摄影前辈会一再告诉我们,学好摄影最好的方法是多拍.
依笔者经验,对著一个浅色系颜色(如白色、黄色、粉红色)测光以标准曝光值再加四格,便会成为接近白色而显不出层次,同样深色系(如蓝色、黑色、咖啡色)以减四格拍摄便会成为黑色而几乎看不到层次,也就是说物体要在底片显出有层次的图像便须要在标准曝光的上下四格之间,而加五格以上的亮色或是减五格以上的深色,都会成为己经几乎完全分不出层次的白色或黑色.影友可充份掌握此原则,再利用点测光的小区域测光对著观景窗中的重要部位测光后,便可大略预知拍摄后的成像效果.
前面提及目前的自动相机大多有很好的测光功能,尤其是全面(矩阵)测光的准确性,大多可达到令人满意的程度,但某些特别的场合或特别的效果还是要靠人为来调整曝光值才会有令人满意的作品,